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Alors que la saison des vêtements pour hommes s’achève, les défilés de mode se multiplient, devenant une nouvelle forme de divertissement de masse potentiellement lucrative.

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Credit Credit Valerio Mezzanotti pour le New York Times

PARIS – Prédiction de la boule de cristal: l’avenir de la mode réside dans les spectacles et les parcs à thème.

Tyra Banks avait raison. Tout comme “America’s Next Top Model”, le jeu télévisé largement souscrit et totalement irréaliste de Mme Banks, sa nouvelle attraction proposée, Modelland, semble être la prochaine étape logique d’une évolution que Mark McCormack, avocat et agent sportif, prévoyait acquérir une participation. dans la franchise de la fashion week mondiale et l’a intégré dans le giron de sa méga-agence, IMG.

M. McCormack a compris très tôt que le langage de l’image de la mode, à l’instar de celui du sport, comprend un récit en grande partie sans mots qui tourne dans une boucle sans fin. Il est décédé avant l’avènement d’Instagram, mais son intuition à propos de la mode anticipait de plusieurs décennies l’effet amplificateur qu’auraient les médias sociaux sur un simple précepte évolutif. Les humains sont câblés pour rechercher la beauté chez les autres de notre espèce.

Sinon, comment expliquer le fait que les modèles sont incontournables, même lorsqu’ils ne font que tourner en rond? Plus que toute autre chose, les défilés de mode traitent de ce fait.

Bien sûr, les personnes extérieures au secteur se préoccupent des vêtements. Pourtant, ce n’est pas sur la base des chiffons joyeux étincelants d’Olivier Rousteing que des milliers de personnes ont réclamé des billets pour le défilé Balwear masculin de la semaine dernière, organisé lors de la longue nuit du solstice d’été au Jardin des Plantes.

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Le spectacle gratuit, les concerts et le set de DJ constituaient un avantage avec les bénéfices générés par les concessions de restauration et de boissons, destinés à (RED), la fondation caritative Bono vouée à l’élimination du VIH et du sida.

C’était aussi une démonstration éclatante de la valeur de divertissement des défilés de mode, une réalité que Karl Lagerfeld a trop tôt côtoyée et poursuivie de manière agressive avec les spectacles de plus en plus excitants qu’il a montés pour Chanel.

L’utilisation de ces spectacles Chanel, avec leurs navires de croisière, leurs supermarchés, leurs plages et leurs icebergs installés à l’intérieur du Grand Palais, au centre de Paris, était une promotion à grande échelle de la marque, mais les événements eux-mêmes restaient une invitation. De plus en plus, cependant, les grandes maisons de couture ont monté des défilés qui se lisent comme des extravagances.

Le spectacle Dior haute couture de janvier était un cirque, littéralement, avec une troupe d’acrobates. Le spectacle masculin et féminin de M. Rousteing était une sorte de glam rock Woodstock.

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Crédit Valerio Mezzanotti pour le New York Times
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Crédit Valerio Mezzanotti pour le New York Times

Le défilé de Céline qui a clôturé la Paris Fashion Week avec une fantastique sélection de vêtements pour rockers maigres dessinés par Hedi Slimane (et montrés sur des modèles ressemblant aux enfants de Buster Poindexter et Dee Dee Ramone) s’est déroulé dans un pavillon sombre construit à grands frais pour l’occasion sur le terrain des Invalides.

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Il me semblait dommage de devoir rentrer dans la nuit parisienne après seulement 10 minutes. Où était la rave?

Compte tenu de l’abandon progressif et progressif des défilés de mode destinés aux initiés de l’industrie, il semble tout à fait logique que leur exclusivité tant vantée finisse par disparaître. Les cordes de velours vont tomber. Les maisons factureront l’admission. Les tickets boissons seront vendus aux côtés des t-shirts et des porte-clés qui (le sale petit secret de la mode) sont ceux où se trouvent les véritables bénéfices.

Pourquoi pas? «Au moins, si tout devient un parc thématique, nous pouvons monter en tramway entre les salons», a déclaré Josh Peskowitz, directeur de la mode masculine de Moda Operandi, une plate-forme de commerce électronique de luxe, lors d’un salon organisé dimanche matin à la périphérie de Paris. “Et ne vous inquiétez pas de ce trafic horrible.”

Si les défilés de mode échouent parfois, ils produisent presque toujours un moment de bonheur inattendu. Prends Hermès. Pour la seconde fois, un spectacle Hermès, d’une subtilité subtile et raffinée, a eu lieu dans la cour du Mobilier National, l’entrepôt de meubles nationaux de France.

En janvier, la présentation se déroulait à l’intérieur, mais cette fois-ci, les bergères du 18ème siècle, chaises d’appoint Regency rigides, sièges de bureau en plastique des années 1960 avaient été déplacés dans une cour, un ameublement en lambeaux rangé comme des invités lors d’un cocktail improbable.

La variété des sièges rappelait ce que Vogue.com appelait «l’ampleur et la profondeur de l’ingéniosité du design humain» et le génie méconnu du grand savoir-faire appliqué à des objets simples. De la même manière, ils ont souligné quelque chose d’applicable à la créatrice d’Hermès Véronique Nichanian, qui fabrique systématiquement certains des plus beaux vêtements utilitaires qu’aucun mortel ordinaire ne peut se permettre.

Mais peu importe. Ce qui est resté avec cet observateur, ce n’est pas les coupe-vent réversibles faciles que Mme Nichanian a conçus pour que les oligarques en bas âge puissent les porter à bord de leur Embraer Phenom 100, mais un morceau de poésie trouvée découverte dans les notes de spectacle. Les couleurs d’Hermès printemps 2020, explique-t-il, sont les suivantes:

“Kaki, menthe, céladon, lagune, prune, tabac, rouille, maïs, désert, sable, silex, chanvre, mousse, blanc, rose pétillant.”

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Sans aucun doute, les meilleurs spectacles de la saison parisienne ont été ceux de GmbH et Sacai. Il est vrai que Kim Jones chez Dior a démontré une fois de plus sa maîtrise franche de la couture qui a toujours été au cœur de la plus traditionnelle des étiquettes. Oui, Jun Takahashi chez Undercover a créé des costumes noirs d’une beauté sinistre avec des toiles d’araignées froissées dans la surface, comme si elle fabriquait des uniformes pour une secte d’assassins furtifs.

Sans aucun doute, ce que le designer Bruno Sialelli a fait en redonnant vie à Lanvin en organisant un spectacle sur le thème de la nature dans une piscine publique conçue en 1933 constituait un sursis de bienvenue pour une marque historique, mais vacillante.

Et, naturellement, Rick Owens a poursuivi une exploration toujours fascinante de l’hybridité – du genre; de nationalité (son émission s’intitulait «Tecuatl», en référence au patrimoine mixtèque de sa grand-mère maternelle); de la politique (certains vêtements portaient le logo Aztec Eagle du syndicat United Farm Workers, pour lequel le père de M. Owens travaillait comme traducteur auprès des tribunaux californiens (les profits tirés des vêtements et de quelques bijoux connexes profiteront à l’UFW) et de la morphologie anatomique à une époque de transformation des machines.

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Mais ces présentations étaient dans un sens trop considérées et froides. Ils se sont produits et se sont déroulés aussi rapidement, ne laissant que peu de résidus dans la mémoire. Il s’avère que pour réussir, la mode nécessite une âme, de toutes choses.

C’était de toute façon un plat à emporter d’un spectacle monté par Benjamin Huseby et Serhat Isik du label berlinois GmbH et construit autour du concept de gestes superstitieux et protecteurs.

La diversité des trompettes de la mode si fort maintenant (et qu’il a fallu tant de temps pour se déplacer) n’a pas encore inclus une grande part de représentation du monde arabe. La musique nord-africaine accompagnant le spectacle de la GmbH était accompagnée d’un casting particulièrement inspiré de mannequins dont la beauté est rarement vue sur les podiums.

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Et s’il est vrai que, dans les mains de designers moins sensibles, l’embauche de modèles algériens, marocains et tunisiens pour un spectacle au thème du mauvais œil pourrait être lue comme fantaisiste et même raciste, ici ce n’est pas le cas.

Les corps légèrement épais de certains modèles masculins – si différents de ceux des habituelles célébrités anglo-américaines – apportaient une dimension de solidité et de masculinité sexy, de sexe cis, à des tenues avec des lanières de soie martelées, un pantalon ample et des chemises à motifs de motifs allover subtils l’amulette connue sous le nom de nazar.

À Sacai, Chitose Abe a critiqué les remixes qui font son affaire, des vêtements dont elle fusionne avec brio les mêmes éléments. Un gilet MA-1 était porté par-dessus un gilet intérieur-extérieur. Une chemise de smoking et un pantalon ont été transformés en une robe. (Comme de nombreux créateurs, Mme Abe a montré des vêtements pour les hommes et les femmes des deux sexes.) Un pull avec un motif tricoté d’île d’Aran sur le devant est devenu un cardigan de tennis à l’arrière.

Le plus savant était peut-être l’idée de mettre ces vêtements sophistiqués sur des tee-shirts ornés de citations du film culte des frères Coen, «The Big Lebowski». Comme ces nazars de la GmbH, les citations que Mme Abe a choisies dans Jeff Le stoner classique de SoCal, The Dude, de Bridges, semble avoir été sélectionné pour sa capacité à dévier les mauvaises vibrations.

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Vous n’avez pas aimé la collection? Et alors? Comme dirait le Mec: “Ouais, eh bien c’est ton avis, alors.”

Une version de cet article est imprimée sur

, sur la page

1

de l’édition new yorkaise

avec le titre:

La prochaine étape du tour sera Fashion Disney

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